起名字哈烦躁
它既被人视为一种精神境界,更有人把它当做安身处世的原则。可“极简”明明只是个形容词,它到底有啥魔力从艺术领域中成功出圈,走入普通人的日常生活?“极简”是个万花筒先放飞自我盘点一下,仅仅在设计领域就有多少种“极简”?纯粹的黑白灰、工业水泥毛坯、洋气点的有北欧森林简朴风、文艺的有日式侘寂简素风、乃至中国传统的留白简约风等等,虽然个个儿都带一个“简”字,但其根植的文化土壤可以说是千差万别。既然如今已很难三言两语概括“极简”,我们索性一起从历史中回溯一下极简主义浪潮的前世今生。△ 阿道夫路斯 Moller House,沿街立面△ 阿道夫路斯 Moller House,沿街立面用一句话来了解“极简”的精髓,即德国建筑师密斯·凡·德·罗所说:“少即是多”。身为包豪斯的第三任校长,他提出这一观点本质上也是包豪斯设计理念的延伸。体现在创作上,就是用最简单的形式表达最丰富的思想和理念,把方法、手段、材料都进行最大限度的简化,形成纯粹、无杂质的艺术效果,从而产生强烈的视觉冲击。这种用最基础直抵最本质的思路,颇有些大巧不工、大智若愚的味道。△ 密斯·凡·德·罗 《范斯沃斯住宅》1945年△ 密斯·凡·德·罗 巴塞罗那德国馆 1929年作为世界第一所专业设计学院,包豪斯学院在1919年成立,它为现代设计确立了基本的观念和理想。△ 包豪斯设计学院包豪斯的核心是“形式服从功能”,而这也是极简设计的生命力所在,毕竟“简”只是服务于功能的手段,这种以人为本的设计之道,被后来崛起的北欧设计、日本设计贯彻、吸收。△ 抽象艺术家蒙德里安《红色和蓝色构成》20世纪五十年代,二战后的北欧五国经济高速发展,高福利政策、高水平的公共教育为设计发展提供了基石。北欧设计师走上世界舞台,他们接续包豪斯的现代设计理念,为普通人设计能够买得起的日常物品,因此整体风格尤为实用、质朴,并在设计中引入了刚崭露头角的人体工学。第一把人体工学办公Fysio椅,就是在北欧设计师库卡波罗手中诞生。△ 库卡波罗 Fysio 椅纵观北欧式极简,大多抛弃复杂的造型,运用高度概括的线条、简洁直接的图案,功能优先且贴近自然。但是颜色并不性冷淡,反倒相较日本设计更为温暖许多。△ BeoSound 9000 CD Player(1996)以宜家为例,他们提出“设计”的五大元素:美观、使用、优质、可持续性、低价,这其实也正是北欧设计的一贯特点。△ BeoSound 1/2 Wireless Speaker (2016)北欧之后,日本设计异军突起。20 世纪八九十年代,平成大萧条导致严重的泡沫经济,危机令日本人开始思考设计该如何为振兴本国经济做出贡献,无印良品就是在这一背景下诞生。作为田中一光与西友百货的实验品,它开启了根植民族文化的产品生产、设计与成熟商业运作结合的全新模式,为日本设计走出困境提供了土壤和道路。20 世纪末,日本设计逐步声名鹊起,成为亚洲设计的代表,以深泽直人、原研哉、安藤忠雄等设计师和无印良品为代表,将日式极简推向了世界舞台。△ Water Kettle,柳宗理, 1994△ 为柳宗理赢得世界声誉的蝴蝶凳在日本设计师手中,极简设计得到了新的诠释,哲学思想、禅宗文化这些精神力量被融入到设计当中,从而为“极简”注入更深层次的思考。从一种视觉浪潮,发展到看似可以指导现代人应对物质大爆炸、信息大爆炸的生活方式,设计师们也开始希望以设计的力量为使用者带来慰藉。△ 日本极简设计工作室 nendo 作品“极简主义”的平行世界虽然如今只要一个作品足够性冷淡,喊上一声“极简”也不能算错。但我们若是严谨定义,“极简主义”(Minimal Art)这个英文单词,其实另有所指。“极简主义”这一词由英国哲学家理查德·乌海姆创造出来,本来是贬义,用以讽刺当时为了视觉效果故意减少画面内容的创作潮流。20世纪5、60年代的美国,流行的是自由、凌乱、但充满张力、以波洛克为代表的的抽象表现主义。△ 抽象表现主义的代表波洛克在作画那时,有一群艺术家走向另一个新极端:他们用单一、几何、甚至机械的元素组成画面,将一切简化到极致:一个立方体、一张白色画布,甚至让人分不清这到底是材料还是艺术品,这就是当时的“极简主义”。△ 《白底上的黑色方块》1913年 马列维奇△ 伊夫·克莱因,IKB 191, 1962△ 罗伯特·曼戈尔德作品除了绘画,极简主义在音乐、雕塑、建筑、服装等各个领域都有着相当的影响。极简这一创作手段之所以会有如此强大的影响力,根源在于其理念中对纯粹的极致追求,用极简的手段来解决问题,是放之四海皆准的创造准则。

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minimalism极简主义,可以是一种艺术流派(此时译作极少主义或最简单派),也可以指一种生活方式或时装风格(此时更多地译作简约主义)。作为一种现代艺术流派,极少主义出现并流行于20世纪50--60年代,主要表现于绘画领域。极少主义主张把绘画语言削减至仅仅是色与形的关系,主张用极少的色彩和极少的形象去简化画面,摒弃一切干扰主体的不必要的东西。作为一种生活方式或时装风格,简约主义直至20世纪90年代才变得时髦。1990年代有一句口号"Back to basics(回归本始)"足以与80年代的"回归自然"成为姐妹篇。回归是感到前无去路的困惑的当代人的唯一选择,而basics是指基本要素。90年代迷们的一代不会回归到维多利亚式的价值观去,他们选择与极少主义相通的东西。简约主义的时装几乎不要任何装饰,信奉简约主义的服装设计师擅长做减法。他们把一切多余的东西从服装上拿走。如果第二粒钮扣找不出存在的理由,那他们就做一粒钮扣;如果这一粒钮扣也非必要,那他们说干脆让人穿无钮衫;如果面料本身的肌理已经足够迷人,那他们就不用印花、提花、刺绣;如果面料图案确实美丽,那他们就理所当然地不轻易打衣裥、打省、镶滚;如果穿著者的身材是那么匀称,那他们就决不会另外设计廓型,这时,人的体形就是最好的廓型;如果穿著者的脸让人的目光久久不能离去,那他们也决不会以服饰的花哨来分散这种注意。廓形是设计的第一要素,既要考虑其本身的比例、节奏和平衡,又要考虑与人体的理想形象的协调关系。这种精心设计的廓形常常需要精致的材料来表现,通过精确的结构(板型)和精到的工艺来完成。简约主义其实是90年代女装的重要特征。简约主义是人本主义的,我们相信,服饰是依附于人的。既然说服饰是第二皮肤,那它就只能是第二位的。简约主义简洁而不简单。它是精致的,它的简洁背后凝聚着耗料费时的过程。所以简约主义与80年代的简朴自然迥然不同,与90年代追求豪奢的时尚在骨子里并不相悖。当年信奉极少主义的画家中独多美国人。劳申伯格(Rauschenberg)、斯特拉(Stella)和约翰斯(Johns)是他们的代表人物。简洁又是美国时装的传统。所以,简约主义在美国时装设计师那里似乎更加得心应手并不奇怪。看看卡尔文·克莱恩(Chlvinklein)叫和他的美国同行就可以明白。中国的时装设计师和消费者在20世纪的最后几年也注意到简约主义。由于简约主义时装对廓形、结构、材料及工艺的把握均有极高要求,所以并非所有的设计师都敢于在此一试身手。再加上不少设计师囿于识见,缺乏自信,难以摆脱繁复琐碎的陋习,自然也无法臻于简约之境。这样简约主义一度成为检验中国设计师成熟与否的试金石。然而,中国大都市中越来越多的消费者,特别是白领阶层,却毫不费力地接受了简约主义。以"引导消费"自诩的中国设计师,实在应该虚心向消费者学习才是。
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