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孤星马哥

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和服(着物--きもの,kimono) ,是日本的民族服饰。 江户时代以前称吴服,语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》,在称为和服之前,日本的服装被称为“着物”,而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。最初的日本服装是被称为“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”,就是在布上挖一个洞,从头上套下来,然后用带子系住垂在两腋下的布,再配上类似于裙子的下装,其做法相当原始,但很实用。所谓的“横幅”,就是将未经裁剪的布围在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟。和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖, 小袖的表着化始自室町时代 ,贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等,这些都非源自吴服,而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成,之后又有变化和创新。和服起源可追溯至公元3世纪。到了奈良时代,日本遣使来中国,获赠大量光彩夺目的朝服。次年,日本效仿隋唐服饰,至室町时代,和服在沿承唐朝服饰基础上改进,而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在和服上。 在日本,出席冠礼(成人式)、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出以及庆祝传统节日的时候,日本人都会穿上端庄的和服去参加。 和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。制作和服的越后上布、小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰:“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅,夏天用纱罗,浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅(小幅)反物,通常礼服服地为御召缩缅,以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品,如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。反物通常有染织绣多种工艺,包括江戸小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬、刺绣、金彩等。反物沿用唐代传统布料的尺寸,幅宽唐大尺尺二寸(36厘米),长半匹(二丈八尺左右,12米)为一反,故称反物,一匹为一衣,故称匹夫匹妇。和服依照四季的不同,从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则,特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者,更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中, 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐<草履>、足袋,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品,是日本千年染织工艺的集中体现。和服腰带多采用西阵织物,佐贺锦以及献上博多织。博多织有760年历史,作为优美的“献上带”(和服用的腰带)而有名,据传博多商人满田弥三右卫门从宋朝学回的技法是其始源。 “献上图纹”是弥三右卫门把佛教用具独钴和华碟图案化的图纹,因被指定为上贡给幕府的上献品而被称为“献上”。采用独特的技法,竖线使用大量细线,强力织进横线用粗线的同时使竖线浮现出来形成图案。和服种类繁多,无论花色、质地和式样,千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调,偏重黑色,款式较少,腰带细,附属品简单,穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽,腰带很宽,而且种类、款式多样,还有许多附属品),而且依据场合与时间的不同,人们也会穿不同的和服出现,以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣,还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜,还要根据和服的种类,梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新,将各种大胆的设计运用在花色上,使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。和服属于平面裁剪,几乎全部由直线构成,即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线,只是在领窝处开有一个20厘米的口子,上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开,人们可以看到,用以制作和服的面料,仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点,所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时,较少为人的体型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿着同一尺寸的和服,也很少给人以衣不合体的印象。因为,它可以因人而异,在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成,穿插在身上呈直筒形,缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。不仅如此,和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的透气孔有8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候。通气是和服的一大优点和特征,因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过,这种开合,尤其是衣襟的开合,有许多讲究。不同的开合,具有不同的含义,显示穿著者不同的身份。例如,艺人在穿着和服时,衣襟是始终敞开的,仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式,不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉,显示一种含蓄的美,而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之,如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时,则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟,其程度也有讲究,并以此显示穿著者的婚姻状况:如果是已婚的妇女,那么衣襟不必全部合拢,可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘,则须将衣襟全部合拢。事实上,和服的穿着有着如此之多的讲究,以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”,培养出了大量的装道和服专家,普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。1966年全日本着物振兴会成立,提倡11月15日为和服日,并号召大众在七五三节穿和服。

日语培训机构穿和服

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深夜地黄昏

一年放三个假期,春假,暑假,寒假。高考是在二月份。新学期在春假后,4月1号。寒暑假和中国差不多。上学时间一般都是早上的8:30~9:00然后一天有6堂课,每堂课50分钟,所以加10分钟休息的话,就是每小时1堂课。一般是上午4堂课,下午2堂课。科目有国语,数学,英语,社会,理科,家庭,音乐,体育都是必修, 其中社会有日本史,世界史,地理,现代社会,伦理,政治经济等,理科有物理,化学,生物,地学 ,还有选修,美术什么的,一般学校上体育课时是分开的,平时是在一起。中午吃饭的时间有45~50分钟,所有的高中放学后都会有社团活动,可以不参加,但是高中的乐趣就是在于参加社团活动。社团活动分运动系和艺术系。运动系一般都是:棒球、足球、网球、篮球、柔道、田径、排球。艺术系有:乐器吹奏、摇滚乐团、插花、古筝、美术、茶道、书道、针线、街舞。这些都是最普遍的社团活动,基本上每个高中都有。有些高中会有他们独特的艺术社团,比如:日本打鼓、日式象棋、和服穿着,等等。放学后都很自由,学习也算轻松。

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刘李铭俊521

念日本大学需要一级。但即使没有也可以进,如果有一点日语基础的话可以在日本边念书边考试一级。很多人就是在日本过的一级。

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小天使006

东经日语回答:和服(きもの,kimono) ,是日本的民族服饰。 日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在这上。 在日本,和服的穿法很有讲究,出席正式场合以及庆祝传统节日的时候,都会穿上端庄的和服去参加。日本和服种类有很多,和服的穿法不仅有男女之分,未婚、已婚之分,而且有便服和礼服之分。正式和服的穿法:访问着和服是在一些正式的社交场合会着装,并没有已婚未婚的分别。将访问着整件摊开时,可看到完整的一幅大图。付下和服适用的场合与访问着类似。日式和服色无地和服的穿法很适合在茶会,符合茶道旨趣。除了黑色外其他单一色彩没有花纹的和服都叫做“色无地”,无地的意思就是没有图案,但是可以有暗纹。非正式日本和服的穿法:浴衣在江户时代前被称为“汤帷子”,古时人们防止被烫伤都穿着汤帷子入浴。后来,人们洗浴时不再穿衣,而是浸泡在热水中。于是,浴衣便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物,并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。佩以碎小花纹的纹样的被称为“小纹”,小纹可作为常服。如今只要是有反复印染的纹样的日本和服,苏州园区日语培训都统称为“小纹”。女性和服:振袖和服的穿法一般仅限女孩儿和未婚女子穿着。海老茶袴多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服。丧服便是在丧礼上穿的。花嫁衣裳为女性结婚时的服饰,是最正式的和服。日式和服种类这么多,在什么样的场合穿哪种和服你都了解了吗?

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